Alberto Ginés luchará por revalidar el oro olímpico de Tokio tras clasificarse a la final de bloques y dificultad

El escalador español Alberto Ginés, campeón olímpico en Tokio en la prueba combinada -bloques, dificultad y velocidad-, se clasificó este miércoles a la final de bloques y dificultad de París 2024 después de firmar una gran actuación en la segunda prueba, en la cuerda, donde consiguió la mejor puntuación de los participantes para conseguir el billete a la lucha por las medallas como el cuarto mejor escalador en la combinada.

El campeón olímpico en Tokyo 2020 acabó la prueba de bloques en la decimocuarta posición, después de no lograr ningún 'top', algo que sí consiguieron los otros candidatos a las medallas. Esto obligaba al extremeño a jugarse la final en la dificultad, una prueba en la que es especialista.

Y así lo demostró en la pared, siendo el mejor con una puntuación de 72.0, el primero de los 20 participantes, asegurando así su presencia en la final por todo lo alto, con una nota global de 100.7, después del escaso 28.7 en los bloques de este lunes.

Solo tres escaladores, el japonés Sorto Anraku (137.0), el británico Toby Roberts (122.2) y el checo Adam Onza (116.8), le superaron en la puntuación combinada, por lo que una mejor actuación en bloques en la final de este viernes le podría aupar a ocupar un escalón en el podio olímpico.

Alberto Ginés: "Ha sido una de las pruebas más difíciles mentalmente"

Después de la prueba, Alberto Ginés reconoció que la prueba de dificultad, tras la de bloques de este lunes, ha sido "una de las competiciones más difíciles mentalmente", aunque se siente "liberado" y "muy contento" por estar en otra final olímpica, confesando que "mejor que esto" no sabe escalar.

"Ahora sí, ahora un poco liberado. Ha sido un día y medio de saber que dependía completamente de mí pasar a la final. Incluso antes de salir, ha sido creo que una de las competencias más difíciles mentalmente. Sobre todo, por la importancia que tiene la competición en sí y por estar tantos días dándole vueltas y saber que dependía de mí. He dado mi 100%, mejor que esto no sé escalar. Súper contento de poder estar en otra final olímpica", valoró.

"Para mí ha sido suficiente. El otro día me tocó a mí, que soy especialista de cuerda, sufrir en el bloque, y hoy les ha tocado a los de bloque sufrir en la cuerda", agregó, después de acabar decimocuarto la prueba de bloques, incapaz de hacer ningún 'top'. "El objetivo principal era meterse en la final, lo hemos conseguido. Ahora, todo puede ser y a luchar y a soñar un poco", concluyó.

Leslie Romero, séptima en la velocidad

Por su parte, Leslie Romero, la primera representante española de la historia en una prueba de escalada deportiva de unos Juegos Olímpicos, cedió en cuartos de final de la velocidad, después de llegar a la cima por detrás de la polaca Aleksandra Miroslaw (6.35 frente a los 7.06 de la española), quien posee actualmente el récord del mundo femenino.

Romero tuvo el enfrentamiento más duro posible, ante la plusmarquista mundial de la especialidad y la posterior campeona olímpica en Le Bourget. Precisamente, la polaca fue la campeona final y se colgó el oro después de derrotar en la última ronda a la china Lijuan Deng (6.10 a 6.18). El bronce fue para la también polaca Aleksandra Kaluka.

Leslie Romero reconoció que sus expectativas "no eran pasar a la final", sino "intentar dar lo mejor" de sí misma y "superar" sus marcas en la competición. Para ella, este resultado "demuestra todo el trabajo" que ha ido realizando, y destacó que se sintió "muy fuerte mentalmente el día de la clasificación", lo que le dio "ventaja en comparación con el resto de las competidoras". Pese a todo, Leslie Romero se despide de París 2024 con un valioso diploma olímpico.